Выбор своего первого велосипеда

Опубликовано Vlad в рубрике Вело-обзор 4 Февраль 2010

http://ekstremal-sport.ru/wp-content/uploads/2008/11/fig21.jpgИзвестная пословица гласит – Готовь сани летом, а телегу – зимой. Зима медленно, но верно, подходит к своему концу. И по сему самое время задуматься о предстоящем вело-сезоне.

(основные позиции и руководства к действию направленные на помощь покупателю в подборе горного велосипеда)

Основные позиции, по которым происходит подбор:
1. Стилистика катания. (идеология в дальнейшем применение будущего велосипеда)
2. Ценовая политика. (сумма, которая будет потрачена на сам велосипед)
3. Ростовка рамы выбираемого велосипеда.


Дополнительные позиции, которые так же не маловажны при правильном выборе:
4. Выбор брэнда. (фирма производитель)
5. Место и способ покупки.


Непосредственно сама покупка:
6. Ваши действия в магазине.


Последующие действия после совершения покупки:
7. Затраты на «аксессуары» и инструмент.
8. Проверка и подготовка купленного велосипеда к эксплуатации.

Стилистика катания

Основополагающий фактор в выборе велосипеда.
- основные стили (дисциплины) МТБ:
- КроссКантри (КК, СС, XC)
(по подстилам можно разделить на: рейсовое (профессиональное) кросс-кантри, «покатушничество», кантрийный вело туризм)
- Трейлрайдинг (Оллмаунтинг) (AM, TR)
- Фрирайд (FR)
(фрирайд можно смело разбить на: Стрит, Дерт / «лайт» ФР, «жесткий» ФР (условно), ну и связующий их Слопстайл.
- ДаунХил (DH)
- БайкерКросс (4X)
- Триал

Более подробно (применительно к подбору велосипеда для каждого стиля)

КроссКантри, (кантрийные велосипеды) – Первоначальное предназначение велосипедов данного класса – езда по пересечённой местности. Применительно для не профессионального использование это не что иное как обычные поездки (покатушки) на средние и длинные расстояния по городу, паркам, лесопаркам, лесам и т. п. Велосипеды данного класса больше остальных приближены к шоссейным. Условно все кантрийные велосипеды можно отнести к двум подвидам: а). Чисто кантриные. б). Кантрийно-Туристические. (отличий среди них не много, но кое какие отдельные черты можно выявить) – 1. рамы: у первых тенденция в использование максимально лёгких и жестких (быстрых) рам, а именно рамы из алюминия, магния, скандия или карботна. У кантрийно-туристических рам показатель веса становится менее значим, поэтому наряду с алюминиевыми тут изредка встречаются хром-молебденовые рамы и почти никогда скандий и карбон. И ещё, кантрийно-туризчитческие рамы почти никогда не имеют заднего амортизатора. 2. очень часто Кантрийно-туричтические велосипеды имеют задний багажник или просто имеют изначальную возможность в его установке. Кантрийные всегда без багажника. + ещё несколько совсем мелких особенностей, которые могут различать эти направленности в отдельных случаях.
Итак, если Вам нужен велосипед, для обычных покатушек, направленных на: обычное преодоление заданного расстояния (доехать до работы и обратно, например); покататься но паркам города или по лесам и полям на природе за чертой города, то данные стилистики горных велосипедов как раз для Вас.

Велосипеды для Трейлрайдинга (Оллмаунтинга). Это промежуточное звено между не экремальным кросс-кантри и фрирайдом. Как правило это двухподвес (реже хартейл, но и это не исключено), рамы с дополнительными усилениями и подвеской со средней величиной хода, как правило в дополнение довольно прочная амортизационная однокоронная вилки с ходом от 130 до 160мм., прочные, но не очень тяжелые колеса и соответствующий остальной обвес байка.
Подобные велосипеды стоит выбирать если неспешного катания по паркам мало, но «жесткого прыжкового рубилова» не подразумевается. Данные байки с легкость будут помогать велосипедисту легко преодолевать неровные склоны, ямы, овраги, поваленные деревья и иные прелести лесов на хороших скоростях.

Фрирайд. Крайне «богатая» дисциплина горного велосипеда, имеет массу самостоятельных стилей и классов (вот основные из них):
Фрирайд (в чистом понимание фрирайда, или как лайт фр – катания по синглтрекам и шорам (немного более жесткий трейлрайдинг) и жетский фр (иногда именуемы хакингом) – жесткое катания с прыжками на больших гепах и дроппинг с больших высот)
ДёртДжампинг (Дёрт)
Стрит (Чаще стритец)
НьюСкул (раньше джибинг, нынче парковый стрит и производные)
Слопстайл (как смесь фрирайда, дерта и смежных дисциплин)

Велосипед для фрирада имеет огромный ряд «физиологически» особенностей. (основные из них): Всегда двухподвесная рама с серьёзным усилением. (как правило алюминиевая, реже хром-молево-алюминиевая), длинноходная одна или двух коронная вилка (усиленная), прочные колёса с широкими ободами и резиной с агрессивным протектором. + ряд других, менее значимых особенностей в остальном обвесе велосипеда.
Если ваша стихия, это агрессивное катание по ну очень сильно пересеченной местности на больших скоростях, с преодолением оврагом и ухабов, спрыгиваний с высоких уступов (дропинг), преодоление больших трамплинов и крутых склонов, а так же быстрые спусти с крутыми виражами и контр уклонами, то фрирайдный велосипед для Вас.

Велосипед для дёрта. Основополагающее в этой дисциплине, это труюковые прыжки на дертал (амплитудные трамплины), отсюда все дёртовые велосипеды имеют ряд характерных особенностей. Очень жёсткие рамы без заднего амортизатора, со значительным усилением переднего стакана и задних перьев. Геометрии рам имеют сравнительно не большую колёсную базу, маленькие задние перья и довольно большой угол подъема верхней трубы. Как правило используются обнокоронные и вилки (либо амортизационные с небольшим ходом или жесткие) и прочные колёса. (иногда велосипеды для дерта не имеют систем переключения скоростей и переднего тормоза)
Если вам не хватает простой езды на своём велосипеде и вас тянет летать и учить трюки, дёртджампинг для вас. Для Вам сможет открыться огромные перечень трюков и фишек, которые профессиональные дёртеры исполняют в воздухе.

Стрит. Стритовый велосипед можно охарактеризовать как что-то среднее между дёртовым и триальным мтб. Усиленная рама из алюминия или хром-моля, с очень короткими задними перьями и вытянутым передним треугольником, рамы очень приземистые и жесткие. Вилки, либо однокоронки экстрим серии с малым ходом, либо жёсткие. Колёса широкие, макстимально жёсткие, резина разнообразна, но как правило полные сликов или агрессивная с низким протектором. Иногда такие велосипеды имеют заднее колесо диаметра 24’ иногда оба колеса – 24’ и не имеют систем переключения скоростей (синг-спид) и не имеют переднего тормоза.
Итак, сам стиль является смешанными производными между фрирайдом, дёртом и триалом, перенесённым на широты городских улиц. Если различные прыжки, трюки на заднем или переднем колесе, различные вращения, катание по лестницам и масса иных эффектных штук стрита Вас влечёт к себе, то стритовый велосипед для Вас.

Велосипеды для последних двух стилистик кране близки поэтому многие производители производят велосипеды класса дерто-стритовые (или так называемые «универсальные экстрим хартейлы»).

Велосипеды для слопстайла. Как правило это прочная алюминиевая рама близкая по геометрии к дертовой, но имеет задний амортизатор как в фр-байкав, но с меньшим ходом подвески, в остальном это прочная вилка, прочные колеса и остальной обвес рассчитанный на экстремальное использование.
(отличительная черта всех последних пяти стилей – наличие систем успокоения или натяжения цепи, и соответственно отсутствие переднего переключателя скоростей)
Как правило велосипеды под слопстайл не покупают в качестве первого байка, их приобретают люди которые себя уже попробовали либо во фрирайде, либо в дерте.

ДаунХил. DH Велосипед для DH во многом схож с фрирадовом, но в вариации осень или сверх. Современные ДХ велосипеды это «гоночные балиды» где всё сделано именно дя получения максимальной скорости и управляемости на скоростном спуске … Естественно тут только двухподвесные рамы с большим ходом и только длинноходные двухкоронные вилки.
Сам стиль, не что иное как скоростной спуск с ГОРЫ, причём не с ровненькой горки, а с ГорЫ с массой различных сложностей и пакостей в виде оврагов, камней уступов, трамплинов извилистых поворотов, дропов и много чего ещё… Если Вы хотите именно этого, то DH велосипед для Вас.

БайкерКросс. (так же в эту категорию обычно относят велосипеды для Дуал Слалома, Слалома, так как все они имеют очень схожие основополагающие моменты в стиле катания) Сами же велосипеды имеют схожесть с дёртовыми + свои индивидуальные особенности. Опять же это велосипеды для рейсового катаня и как правило их не покупают в качестве первого байка Вообще сам класс как правило подразумевает чисто соревновательный аспект, то бишь профессиональное использование велосипеда. В целом это баки малого веса и больших скоростей, в оснвое которых либо хартейловые рамы либо двухподвесные, но малого веса и с малым ходом.

Триал. Трюковая дисциплина в МТБ. Триальные велосипеды имеют свои отдельные подвиды. Но применительно к эталонным МТБ у триального велосипеда можно выделить следующие «физиологические» особенности: рама – максимально легкая с укороченными задними перьями и очень длинным и вытянутым передним треугольником, часто не подразумевается установка седла, рамы очень жёсткие и как правило не дешёвые; колёса широкие (особенно заднее), но не тяжелые. Как правило используются жёсткие вилки. Велосипеды данной категории всегда отличаются завидно маленьким весом, иногда даже в ущерб прочностным качествам + определенной геометрией выноса и руля.
Если Вы не хотите использовать велосипед как средство передвижения и Вас манит мир трюкового МТБ то стоит задуматься над покупкой именно триального велосипеда.

С выбором стилистики будущего МТБ определились, едем дальше!
Если не получается точно определить под что будет использоваться байк, то стоит в первую очередь смотреть не на узкоспециализированные велосипеды, а на что-то относительно универсальное, как правило это либо условно экстремальные хартейлы или среднеходные аллмаунтинг двухподвесы.

Ценовая политика.

Для начало нужно осознать, что выбранный стиль катания уже во многом определил минимальную сумму которую придётся выложить за велосипед необходимой специфики (все денежные единицы берутся весьма приблизительно и для г. Москва).

Первое, любой «довольно адекватный» МТБ хартейл стоит всегда более 350$ , а двухподвес на порядок больше!

Например, самый неприхотливые в цене велосипеды для любительского КК (“покатушичниства”) – довольно приличные модели могут стоить в передах 450-550$ Велосипеды для стрита, дёрта и байкеркросса всегда чуть дороже, и тут уже появляется усреднённая нижняя планка в 600$ Велосипеды для триала могут очень сильно варьироваться в цене, однако как правило всегда больше 600$ (даже учитывая то, что по обвесу они самые бедные). Ну и самые дорогие, это стили ориентированные на двухподвесные велосипеды, тут самые скромные МТБ обойдутся не менее 1100-1300$ для самых бюджетных байков. Так же будут дорогие велосипеды класса кросс-катри для серьезного (рейсового) использования, ну и самыми дорогими можно назвать байки для рейсового ДХ.

Конечно ни кто не скажет сколько должен стоить в примеру велосипед для того или иного стиля. Естественно, чем дороже он будет, тем более хорошим на нём будет ВСЁ! Однако есть несколько факторов которые всегда нужно учитывать при осознание ценообразования выбранного Вами велосипеда:

1. Брэнд. (фирма производитель) Вообще брэндом всего велосипеда является производитель рамы. Даже если данная фирма ничего кроме рамы в этот велосипед не вложила.
Есть условные деления фирм производителей на фирмы «Низшего сословия» – в России это Российские брэнды и некоторые Тайваньские, «Среднее сословие» Более именитые Тайваньские фирмы и многие, многие европейские брэнды. «Высшее сословие» – совсем именитые Американские и Европейские брэнды. Естественно чем именитее брынд, тем больше денег из стоимости велосипеда Вы платите за красивую надпись на нём, то бишь за имя, сложно сказать плохо это или не очень, но так есть и наверное будет. Конечно возникает вопрос, а как узнать именитость брында простому покупателю первого велосипеда, ответ, – никак, но можно спросить у знающих людей! Так как брэндов очень много, есть старее и именитые, есть более молодые, разные страны, разные заводы и разное качество и т.д.

2. Крутость места, где покупается велосипед. Наценки на велосипеды Вам ни кто в Магазине не скажет, а поскольку в разных магазинах велосипеды разных фирм, но очень сложно понять где наценки больше, где меньше. Тут два пути, или спросить у знающих людей, или посмотреть на какую ни будь распространенную зап.часть в одном и другом магазине, и понять где дешевле. Хотя внутри магазинов одного города наценки довольно нивелированы, так что сильного разброса цен в мтб продукции у нас нет!

3. Обвес велосипеда. Конечно основополагающее в МТБ это рама, но обвес (всё остальное) это не менее важно. И тут нужно смотреть на основополагающие вещи в велосипеде, а не на то, что бросается в глаза. И естественно выяснять производителей! Вот типичные ошибки человека, который приходит в магазин за первым МТБ: вилка – человек спрашивает про прочность, качество или вообще не спрашивает ничего, но крайне редко интересуется о начинки вилки, её системе работы (они принципиально разны) возможностях настроек и т. п. Колёса – Чайнику в глаза всегда бросается резина, вернее размер и рисунок протектора, но крайне редко возникает вопрос о ободе, втулке или спицах.

И в дополнение, никогда не стоит пренебрегать зимними вело скидками, скидками на коллекцию прошлого года, так как это всегда солидная экономия.
И ещё если у вам всего 750$ (к примеру) возможно не стоит искать велосипед именно на 750$, а купить за 680-700, потому как сразу после покупки велосипеда приходится тратить ещё некоторую сумму на нужные дополнения, в прочем об этот потом.

Ростовка рамы выбираемого велосипеда.

Очень важный аспект при подборе велосипеда. Ростовка велосипеда, это ни что иное как непосредственно размер рамы. Под ней понимают буквенное или цифровое обозначение, которое равно длине подседельной трубы рамы в дюймах. Соответственно чем выше человек, тем более высокая (высокая и длинная) рама ему нужна для комфортной езды на велосипеде. Причём для разных стилей катания есть свои приблизительные пропорции в при соотношение рост/размер рамы. Для КК (приблизительно) (<155см) – 14* (155-170) – 16* (170-180) – 18* (180-190) – 19* (>190см. – 20*) Для дёрта например эти показатели как правило двигают на одну ступень в сторону уменьшения. (например (170-180см – 17* или 15*)) Для стрита сдвижка в уменьшение ещё более ощутима. (например (170-180см – 16* или 14*))
(причем ростовка рамы, а соответственно и велосипеда в целом это не всегда сильное изменение высоты рамы и незначительное удлинение переднего треугольника, иногда высота неизменна во всех ростовках, а увеличивается только длинна рамы)
Но любом случае велосипед надо «примерить в живую», так как иногда (у разных производителей, свои собственные понятия о соотношениях ростовки геометрии рамы) значащаяся на раме ростовка не совсем соответствует действительности! + часто ростоква обозначается не дюймами а буквой (sx , s , m , l , xl) и у разных производителей эти буквы по разному соотносятся к конкретному значению в цифрах + тип рамы может вносить свои коррективы) но если усреднено, то (sx , s , m , l , xl) = (12-13” , 14-16” , 17-18” , 19-20” , более 20”)

Выбор брэнда (фирма производитель)

Этот аспект уже затрагивался в главе «Ценовая политика» но пару слов об этом с других позиций. Несколько моих размышлений: 1. некоторые брэнды из средней и высшей категории именитости делают свои рамы в одной стране, на одном заводе, одним оборудованием – ??? (думаем) 2. У любого брэнда, любой именитости есть очень удачные рамы (по прочностям к примету) так и не удачные рамы – ??? (думаем) 3. Мнимая крутизна многих брэндов создана лишь большой разрекламированностью – ??? (думаем). А вот реально я бы советовал обратить внимание на суть самого бренда, а не на его популярность. К примеру на историю компании, как давно фирма работает в области мтб рам. Так же есть условная специализация брендов, например если выбирается бак для экстремального катания, то стоит в первую очередь обратить внимание на бренды специализирующиеся на экстрим байках, или бренды где линейка велосипедов для экстремального катания наиболее полная и выпускается уже давно.

Место и способ покупки.

Как правило есть два пути. 1- Магазинный 2- On-Line магазин (интернет).

1. Явные плюсы покупки велосипеда в магазине: Будущий велосипед можно посмотреть и пощупать в живую, это очень полезное занятие так как общее впечатление от фотографии велосипеда на сайте производителя и в живую порой очень разные. А так же не маловажен фактор живого общения между покупателем – продавцом, а в последствие возможно и продавцом – механиком! Из минутсов только одно – придётся потратить некоторое время на поездку до этого или этих самых вело магазинов и если в магазине нет службы доставке или она очень дорогая, то придётся везти байк на себе до дома, хотя можно и наоборот, байк довезёт Вас, это по обстоятельствам.

2. Покупка в вело интернет магазине. Два больших плюса: ценовая политика как правило более приемлемая. (как правило на 5-10% дешевле); Велосипед Вам привезут домой. Однако тут есть и минусы, заранее Вы не сможете не посидеть на нём, ни даже толком рассмотреть. Конечно При доставке Вы имеете право отказаться от покупке, но тогда Вы оплатите ложную доставку, а велосипеда так и не будет. И ещё, не поленитесь заранее уточнить о сроках гарантии, и месте где она или просто ТО будущего велосипеда проводит данный интеренет магазин.
(В любом случае можно узнать о магазине (реальном или инет) от бывалых велосипедистов города.)

Ваши действия в магазине.

(имеется в виду физический магазин)

Приблизительный порядок действий:

а. Инетернет поиск! (зайти на сайты магазинов, на сайты производителей, заглянуть на вело форумы и т. д.) – в итоге чего нужно остановится на одном, двух магазинах, выбрав в каждом по 1, 2 или 3 модели приглянувшихся велосипедов. Или просто выбрать общий класс будущего велосипеда и несколько фирм производителя на которые Вы собираетесь ориентироваться в первую очередь.

б. Если вы выбрали конкретную модель (модели) то прежде чем поспешно ехать в магазин, лучше позвонить в отдел продаж и уточнить есть ли данные велосипед в наличии, какие имеются ростовки и уточнить соответствие цены заявленной на сайте и ценника в магазине!

в. Увидав уже почти родной и долгожданные велосипед в магазине, не спешите бежать в кассу его оплачивать. Для начала немного пообщайтесь в продавцом-консультантом, постарайтесь узнать у него максимально много по данному велосипеду, если Вы колеблитесь между несколькими моделями, то выясните все, даже минимальные различия в них. Возможно именно продавец поможет сделать окончательный выбор!

г. Попросите посмотреть велосипед поближе, а в дальнейшем померить, да-да именно померить! Тут есть два не маловажных фактора, по которым можно субъективно судить, подходит ли Вам данная ростовка велосипеда. 1. (применительно для КК стиля) – установив сиденье (приблизительно) на уровне руля и сев на него Вы должны получить удобную посадку велосипедиста-кантрийшика. Ноги достают до пола не всей ступнёй (а мысками) если поставить ногу на педаль, находящуюся в нижнем положение, то нога должна быть разогнута 85-95% 2. Если встать за велосипед (между сиденьем и рулём, ноги по разные стороны рамы) то между верхней трубой рамы и Вашей промежностью должно быть значительное расстояние, точное величины сложно сказать но не менее 4-5см. лучше немного больше!

д. Если всё вышесказанное имеет знак + ,то можно оплачивать!

Затраты на «аксессуары» и инструмент.

Это неотъемлемая часть затрат при покупке первого велосипеда, причём лучше не откладывать это и задуматься об этом сразу в момент покупки велосипеда. (иногда в магазине если покупаешь велосипед, то все аксессуары и инструмент при немедленно покупки будут с солидной скидкой)
Итак что понадобится в первую очередь (или скорее всего понадобится)
Крылья – иногда уже стоят на велосипеде, иногда нет. Подумайте нужны ли они Вам, если вы решаете что нужны, то купите, хотя это далеко не обязательный атрибут велосипеда.
Запасная камера – тоже желательно обзавестись как можно скорее, так как ни кто не застрахован он проколов, прорезов и даже протираний камеры! (можно купить вело аптечку = заплатки и резиновый клей)
Инструмен: Набор шестигранников. – без него не мыслимо использование горного велосипеда. Крестовая отвёртка среднего размера (как правило всегда есть в доме) Насос для накачивания колёс. Насос для вилки – только в том случае если вилка воздушная!
+ масса дополнительных ключей, приспособлений и смазок которые не обязательно покупать сразу, но помнить что рано или поздно многое из этого списка Вам будет необходимо в том случае, если техническое обслуживание своего велосипеда Вы желаете приводить сами. (даже частичное)

Проверка и подготовка купленного велосипеда к эксплуатации.

Прежде чем начинать активное использование только что купленного велосипеда желательно проверить пару вещей. (желательно показать его человеку который уже не один год использует МТБ, при отсутствие такого, проверить всё самому) На что стоит обратить внимание. 1. Качество закрученности и затянутости всех резьбовых соединений в велосипеде. 2. отсутствие люфтов. (кареточный узел, педали, рулевая колонка, втулки и т. п.) 3. Отсутствие перекосов и извкривлений в установленный покрышках. 4. Наличие смазки на цепи. 5. Качество вращения всех ходовых и вращающихся элементов.
Если что-то не так, то лучше это устранить прежде чем начать кататься!

И ещё, желательно провезти первое ТО после обкатки велосипеда. (для спокойной стилистики катания это порядка 300-400км. Для экстремальной – гораздо меньше) Кстати иногда одно ТО (в течение года) Вам бесплатно сделает сам магазин! (об этом тоже можно поинтересоваться перед покупкой)
Для чего это нужно. Дело в том, что у МТБ есть ряд особенностей в эксплуатации, по которым поле процесса обкатки может возникнуть ряд предсказуемых неисправностей.

А именно: если рулевая не на пром. подшипников, то после обкатки она как правило приобретает небольшой люф, который нудно устранить, это не поломка, просто подшипники притираются и принимают рабочее положение а запрессованные чашки рулевой так же дозапрессовываюстся до максимума, в связи с этим получается заметный люфт, который не допустим. Троса систем переключения и торможения так же принимают рабочее состояние (немного растягиваются и полностью распрямляются под натяжением, это может приводить в ухудшению переключения скоростей и торможения, просто нужно будет провезти регулировки по натяжением. Как правило необходимо провезти частичную смазку ходовых деталей и тотальное подтягивание болтовых соединений. Так же не маловажный аспект первого ТО после обкатки, это небольшая протяжка колёс. Дело в том что даже хорошо заспицованное колесо при обкатке немного меняет натяжение отдельных спиц, то есть некоторые спица получают чуть большую нагрузку, некоторые меньшую (ослабевают) что может привести к частичной потери прочностных качеств колеса (но не критично конечно 10 15% от изначальной прочности). Так что после первых 300-500км. нужно провезти протяжку колёс велосипеда, подтянуть немного ослабевшие спицы, а иногда даже и ослабить перетянутые! (лучше, чтоб это делал человек, который уже знаком с данными операциями).

При первичной обкатке нужно очень внимательно отнестись к процессу «притирки» дисковых тормозов. Новые не притерные дисковые тормоза первое время могут работать в 1/3 или даже в ? своей исходной мощности, так что сразу выйдя из магазина с новым байком не стоит сразу разгоняться на первом же склоне до больших скоростей, может не очень хорошо кончиться =)

Источник материала.

VN:F [1.8.1_1037]
Рейтинг: +9 (9 проголосовавших)

Похожих публикаций не найдено.

Тэги: , , , , , , ,

Домашняя бухгалтерия и бюджетное планирование. Все просто - Savecash.me

Оставить комментарий